Bonjour à tous! Aujourd'hui nouveau point sur la fabrication de mon établi
avec l'aplanissage du plateau.
Vous n'avez pas de plateau d'établi à aplanir?
Et bien cette vidéo peut tout de même vous intéresser puisque les techniques
que je vais vous présenter peuvent se révéler utiles dans biens d'autres occasions.
Bienvenue sur copain des copeaux!
Après pas mal de boulot on pourrait croire que mon nouvel établi
est terminé
et pourtant il reste l'étape fondamentale de l'aplanissage.
Alors j'ai attendu quelques semaines voire même plutôt quelques mois que
l'hygrométrie de mes plateaux se stabilise histoire qu'ils ne bougent pas trop
par la suite
et je suis donc prêt aujourd'hui à vous montrer deux méthodes.
L'une au rabot à main
et l'autre à la défonçeuse.
Les deux techniques sont aussi valables l'une que l'autre et bien sûr une seule suffit
mais bon j'ai de l'épaisseur à revendre et je peu bien sacrifier un ou deux mm de plateau
pour faire deux démonstrations au lieu d'une seule.
Avant de commencer on pourrait se demander pourquoi vouloir une surface
bien plane puisqu'après tout cet établi semble tout à fait utilisable
en l'état.
Et bien il y a plusieurs raisons :
Ca aide à détecter les planches mal degauchies,
à ne pas avoir de désafleur sur les assemblages,
à rectifier des parties de meubles un peu gauches,
à avoir les quatre pieds d'un meuble qui touchent bien par terre en même temps
Etc, etc...
En fait on va se servir du dessus de l' établi comme d'une surface de
référence tout au long de la construction des meubles qu'il va voir
défiler.
Et si en plus le dessus de l'établi est bien perpendiculaire aux
côtés du plateau voire aux pieds c'est encore mieux car on peut ainsi utiliser
ces surfaces dans la même idée.
Alors pour aplanir un dessus d'établi il faut bien sûr que le matériau dans
lequel est fabriqué ce plateau s'y prete.
Il n'y a rien de mieux que le bois massif mais on peut quand même
rectifier d'autres matériaux comme le contreplaqué.
Par contre un plateau en mélaminé comme sur mon ancien établi ne va pas
être très copain avec mon rabot et la défonseuse va laisser une surface qui
ne sera pas vraiment exploitable.
Cela dit j'ai quand même réussi à travailler là-dessus pendant plusieurs
années parce qu'en soignant la construction et surtout le sol sur
lequel il repose
on obtient quelque chose d'à peu près plat qui peut généralement suffir.
En effet la bonne nouvelle c'est que la planéïté n'a pas besoin d'être
absolument parfaite sauf si vous usinez souvent de grandes longueurs au rabot à main
auquel cas il faut une surface de référence très étendue.
Personnellement pour ce genre de travail on ne peut plus laborieux
j'utilise plutôt ma dégauchisseuse et je me contente donc d'un plat
d'environ un mètre de long qui correspond à la longueur moyenne des
éléments que j'usine habituellement sur mon établi.
Il ne faut donc pas trop se faire de noeuds au cerveau et s'accommoder du fait que de
toute façon le plateau de l'établi est amené à bouger un peu du fait des
changements d'hygrométrie dans l'atelier.
Alors tant j'ai la forme je vais commencer par la méthode au rabot.
Comme j'ai une surface qui est quand même relativement plane
je ne vais pas commencer au riflard comme je le ferais avec une planche brute
mais directement avec une varlope c'est-à-dire un rabot
d'une soixantaine de centimètres de long.
Plus court mon rabot suivrait trop les courbes de l'établi
et plus long que ce serait inutilement difficile à manipuler.
Mais avant même de toucher un rabot il va falloir faire un diagnostic de la
surface
pour évaluer un peu le travail à effectuer.
On s'installe sur un sol bien plat et on va commencer par évaluer la torsion de
la surface avec des régles a bornoyer qui sont simplement deux morceaux bien
droits dont on a éventuellement coloré une extrémité pour
bien la distinguer de l'autre.
En l'occurrence les miennes sont constituées de cornières en aluminium que j'ai
acheté en grande surface de bricolage avec un petit coup de marqueur.
Je les installe donc sur mon établi
et je m'installe ensuite dans l'axe pour évaluer l' alignement.
Alors il se peut que vous ayez des problèmes à voir net cette
extrémité et celle-ci en même temps auquel cas je vous conseille de regarder
à travers un morceau de carton dans lequel vous aurez percé un petit
trou avec un clou.
Ca va augmenter votre profondeur de champ de vision, vous permettre de faire
votre diagnostic
et vous aurez un super sujet de conversation avec votre ami photographe.
Pour ma part après avoir vérifié à plusieurs endroits, je me rends compte
que j'ai peut être une très légère surélévation ici mais
c'est vraiment minime et je ne vais pas m'embêter avec ça et je vais passer
directement à la deuxième étape qui va permettre de repérer les points hauts de la
surface à travailler.
Pour cela on peut utiliser une méthode classique qui consiste à pencher le
rabot pour essayer de voir de la lumière passer en dessous.
Là où on en voit c'est qu'il y a un creux,
là où on n'en voit pas c'est qu'il y a une bosse que l'on va marquer d'un coup de
crayon.
C'est une méthode qui marche très bien mais il faut une bonne source de
lumière et on est quand même limité par la longueur du rabot.
C'est pour ça qu'il y a une deuxième méthode qui va utiliser un morceau de
bois bien dégauchi ou une règle en métal comme celle-ci.
En la posant sur l'établi et en la déplaçant on va repérer les
creux et les bosses.
Il suffit de poser la règle et d'essayer de la bouger à l'une des extrémités.
Si ça bouge facilement et que la règle pivote au milieu comme ici, c'est
qu'il ya une bosse par là.
Si au contraire l'extrémité racle la surface
il y a sans doute une bosse aux extrémités.
Par contre si je sens un déplacement uniforme de la règle et que j'ai
l'impression que sa frotte sur toute la longueur
c'est que la surface est quasi plate.
J'examine ainsi toute la surface de l'établi et je peux alors visualiser
facilement les points hauts dont il va falloir se débarrasser en premier.
Bon alors ça y est, fini le blabla et prêt pour la séance sportive?- Ouais!
Et bien en fait pas tout à fait.
En effet dans l'enthousiasme j'ai peur que le rabot ne tape sur les
côtés des deux moitiés du plateau
parce qu'après tout il y a quand même un creux de cinq centimètres là au milieu.
On va donc combler avec la partie amovible prévue qui sera usinée en
même temps.
De plus on va faire un minuscule chanfrein au rabot de paume tout
autour pour éviter d'arracher les fibres lorsque l'on rabotera
à travers fil.
Alors seulement on peut se lancer sur ces fameuses bosses.
Une fois ce premier travail effectué on va vérifier où on en est avec les
mêmes méthodes et éventuellement pauffiner un peu.
C'est fatigant hein?
En plus c'était que l'échauffement parce qu'on va maintenant crayonner
toute la surface pour raboter en diagonale dans un sens,
puis dans l'autre.
Et pour finir on peut faire des passes dans le sens de la longueur selon le
sens du fil du bois.
Enfin bon dans le sens du fil ...
Sur une surface aussi grande il y aura forcément des zones à contre-fil qui
vont générer un peu d'arrachement comme par exemple ici.
Qu'est ce qu'on doit y faire? Eh bien à mon avis absolument rien et
s'en accomoder.
En effet on est en train de travailler un dessus d'établi donc une surface
destinée à recevoir pas mal de coups qui ne peut rester parfaite
que si vous ne vous en servez jamais
ce qui serait quand même dommage.
Et voilà au final on obtient une surface quasiment nickel,
un assistant qui va bien dormir ce soir
et une bonne caisse de copeaux avec lesquels s'amuser!
wahaha !!!
Alors rassurez-vous la deuxième méthode demande un peu moins d'huile de coude
mais un peu plus de préparation parce qu 'on va utiliser une défonceuse
que l'on va promener sur toute la surface de notre établi
en s'aidant d'un support.
Pas chère et très efficace cette méthode peut être utilisée pour
dégauchir et raboter
ou plutôt mettre à épaisseur n'importe quelle pièce de bois qui ne passerait
pas dans votre raboteuse à cause de sa largeur,
de l'orientation verticale du fil du bois
ou tout simplement parce que vous n'avez pas de raboteuse.
L'inconvénient c'est que ça prend quand même pas mal de temps, surtout la
première fois parce qu'il faut fabriquer le support
et que ça peut même être très long si on n'utilise pas la fraise adéquate.
En effet on va faire des allers-retours avec la défonceuse en enlevant à chaque
fois une petite bande de matière.
Si on utilise une fraise de petit diamètre
on va donc devoir faire un grand nombre d'allers-retours.
Il vaut donc mieux utiliser une fraise de gros diamètre pour enlever plus de
matière à chaque fois
mais l'idéal c'est de prendre une fraise spécialement destiné à ce
genre de choses dont le diamètre est assez important
mais qui en plus possède des coins arrondis
de façon à laisser le moins de traces possibles sur la surface.
Alors les dimensions du support vont varier en fonction de votre défonceuse
et je ne vais donc pas donner de mesures précises si ce n'est que les montants
doivent faire au moins dix centimètres de large
et que la longueur totale du support doit faire à peu près 15 centimètres
de plus que la largeur de ce que vous avez prévu de raboter pour avoir un bon
support aux extrémités.
Pour la largeur il faut s'arranger pour que la machine coulisse entre les deux
montants qui vont servir de guide mais aussi et surtout de renfort pour ne pas
que la planche horizontale ne plie.
J'installe donc ma défonceuse
entre les deux planches
et je fais une petite marque repère.
J'en profite aussi pour repérer le centre de la pince de façon à
découper une rainure qui laissera passer la fraise de la défonceuse.
Je découpe ma planche,
je perce aux quatres coins de ma rainure
et je rejoint mes trous à la scie sauteuse.
Ensuite je perce et je fraise les trous qui vont recevoir les vis
et j'immobilise les côtés
en m'aidant de serres joints pour les maintenir en place pendant que je visse.
Et voilà le travail!
Au passage vous pouvez remarquer que sur cette machine la largeur hors tout
est légèrement supérieure à la largeur de la base ce qui fait qu'il y a un
petit espace
ici à côté de la base
indispensable si on veut que la machine puisse coulisser entre les deux guides.
Voici donc mon support de défonçeuse qui lui-même va se déplacer sur
deux longs supports que je vais fixer de chaque côté de l'établi.
Alors ces derniers peuvent être fabriqués dans n'importe quelle
matière mais je pense qu'il vaut mieux du bois massif ou un dérivé de bois
parce que à chaque aller-retour la fraise risque de cogner un petit peu dedans
et vous allez voir que l'on va fixer quelques vis également sur
ces supports.
Bon on peut quand même se débrouiller éventuellement avec des règles en alu
en ajoutant des cales par-ci par-là mais c'est pas forcément l'idéal.
Alors si j'évoque les règles en alu c'est pas par hasard mais parce que les
supports doivent présenter un côté bien droit pour remplir correctement leur
office.
Si comme moi vous les avez prévu en bois massif je vous suggère donc de les
dégauchir le jour même pour éviter qu'il ne bougent un peu en
fonction de l'hydrométrie de l'atelier.
Alors le coeur de la technique réside dans le fait d'installer ces deux
supports dans un même plan qui lui-même sera si possible
perpendiculaire aux pieds de l'établi.
On commence avec une installation approximative et c'est bien sûr plus
simple si on est deux mais on peut se débrouiller tout seul en installant des
serre-joints en dessous des supports de cette façon.
En installant ensuite les serre-joints qui vont tenir les supports
on peut retirer les serre-joints précédents.
En serrant suffisamment les serre-joints restants pour que les supports ne glissent
pas mais pas trop non plus pour pouvoir les bouger un petit peu il suffit
alors de sortir son maillet en caoutchouc pour amener un premier support en place à
environ 5 millimètres de la surface de l'établi.
On ajuste dans un coin,
dans un deuxième,
on vérifie éventuellement la perpendiculaiité par rapport à un
pied,
on serre bien le serre-joint,
on ajuste dans un troisième coin et on s'arrête là.
En effet j'ai deux points de ce côté, un point de l'autre et les cours de
géométrie nous disent que c'est suffisant pour définir un plan
et comme les supports sont fraîchement dégauchis, bien droits, il
ne reste donc plus qu'à ajuster la hauteur de ce 4e coin pour avoir
tous les points de mes supports dans ce plan.
Pour ce faire on peut tout à fait réutiliser les règles à bornoyer de
la première partie de la vidéo mais c'est l'occasion de présenter une seconde
technique peut être un peu plus précise
et surtout de comparer les deux.
En l'occurrence avec les règles à bornoyer j'ai ajusté mon montant à
6 millimètres au dessus de la surface de l'établi dans ce quatrième coin.
Alors rassurez-vous pour cette deuxième technique il n'y a aucun calcul à faire.
Je vous épargne la démonstration pour aller directement à l'application
qui consiste à tendre une ficelle ou un petit câble selon les diagonales
l'établi.
En faisant bien attention à ce qu'elle touche le bord des supports
la théorie nous suggère alors qu'il suffit de tapoter dans ce coin-là
jusqu'à ce que les diagonales se touchent en leur milieu.
Oui mais voilà dans la théorie les diagonales sont infiniment fines alors que
là la ficelle a une certaine épaisseur. On va donc mettre
un autre bout de ficelle en dessous de la diagonale du dessus
pour la surrélever légèrement et compenser
cette épaisseur de ficelle.
Je vais alors tapoter mon quatrième coin pour obtenir le bon réglage.
Si mon point d'ajustement est trop haut vous voyez que la ficelle du haut
bouge librement
et que quand j'appuie dessus la ficelle du bas ne bouge
pas tout de suite.
Si au contraire je suis trop bas les deux ficelles se touchent
et quand j'appuie sur celle du dessous
ça fait bouger celle du dessus.
Si enfin je suis dans la configuration optimum,
dès que j'appuie sur celle du dessus
ça fait bouger celle du dessous.
Si j'appuie sur celle du dessous
ça ne fait pas bouger celle du dessus.
Avec cette seconde méthode j'obtient un écart de ...
...5.5 millimètres,
soit la même valeur qu'avec les règles à bornoyer
à un demi millimètre près.
-Heuuu dis je me disais...
pour une méthode de précision il faudrait quand même vérifier que la
tension est la même sur les deux ficelles,
que le vent est nul, que...
-Oui que la gravité est uniforme et
Ho? hé! Il reste pas des copeaux à balayer là bas?
Mais oui qu'est-ce qu'on disait au début de la vidéo? Que quasiment plat ça
suffisait! On est quand même pas en train de rectifier une machine de précision
non plus!
Du coup on peut ajouter quelques serre-joints pour que rien ne bouge,
enlever les ficelles et
installer le support de défonçeuse.
Il ne reste plus qu'à définir la profondeur de plongée de la défonçeuse
pour enlever le moins de bois possible. Il faudrait connaître le point le plus
bas de l'établi et se baser dessus mais en pratique il suffit de sonder à quelques
endroits,
de rajouter
un petit milimètre au point le plus bas que l'on trouve et c'est parti pour une
centaine d'aller-retour!
A priori la quantité de bois enlevé est minime surtout dans mon cas ou j'ai
déjà travaillé au rabot auparavant.
Il n'y a donc pas besoin de se préoccuper du sens d'usinage mais si
jamais vos passes se chevauchent un peu trop et qu'il y a un endroit où il faut enlever
beaucoup de bois il
faudra peut-être
vous méfier un peu plus.
Alors vous l'avez sans doute remarqué cette méthode est assez poussiéreuse
donc veillez a porter un masque anti-poussière
et à disposer d'un solide balayeur sur lequel vous pouvez compter!
On obtient donc une surface bien plane avec certes
quelques petites stries très légères que l'on devine au touché
et également des petits triangles qui correspondent aux endroits où la fraise
n'a pas pu travailler mais absolument rien qui ne disparaîtra avec un très
léger coup de rabot.
Alors comme je le disais en début de vidéo cette technique se révéle très
utile même si on n'a pas d'établi à aplanir parce qu'elle permet de
dégauchir ou de raboter des surfaces
avec une simple défonceuse.
Alors il faut quand même une surface de référence.
En l'occurrence j'ai maintenant ma surface d'établi et deux guides bien droits
que l'on dispose sur les côtés dans un même plan mais cette fois-ci pas
besoin d'utiliser la croix de ficelles
puisque l'on a une surface plane. Il suffit de mesurer la même hauteur dans
les quatre coins.
On dispose ensuite
notre planche
sur la surface.
On la cale éventuellement avec une des petites cales
et après l'avoir immobilisée correctement on va faire des allers-retours pour
travailler cette surface qui va devenir parallèle
à la surface de référence.
Bon par contre j'ai décidé de ne pas faire la démonstration parce que je
pense que vous avez maintenant une bonne idée de ce que ça peut donner et
surtout parce que mon assistant en a un petit peu marre de balayer l'atelier!
Je vais donc simplement vous dire à bientôt pour d'autres vidéos en espérant que cette ci vous aura plue!
Bon alors c'est vrai que on pourrait tout à fait laisser cette surface en l'état avec
ces stries mais...
Un petit coup de rabot perfectionniste
ne fait jamais de mal!